Ini adalah waktu yang lucu untuk mode Prancis, karena kota dengan warisan paling tradisional menemukan dirinya menghadapi gangguan di setiap kesempatan: direktur kreatif pria digantikan, media sosial menempatkan tuntutan pada keahlian dan Macron telah tiba dengan reformasi menyeluruh. Tetapi di jalan-jalan Paris SS18, perubahan terbesar sedang terjadi: wanita mengklaim hak untuk memberi makan ke dalam proses kreatif, dan memiliki cara mereka berpakaian. Culture Trip melihat pergeseran kekuatan halus yang terjadi di luar catwalk.
Inilah dikotomi yang sudah berlangsung lama: catwalk menawarkan ide besar, dimulai dengan couture (dan beberapa RTW juga), direktur kreatif menawarkan visi tentang jenis wanita yang mereka pikir dunia inginkan dan, dengan itu, menjual pesan tentang merek mereka. Terkadang ini berarti barang yang harus dimiliki, seperti sepatu glitter Yves Saint Laurent dan Chanel, dan kadang-kadang ini berarti cara tertentu untuk menata pakaian yang sudah dikenal - seperti saran Balenciaga bahwa dua mantel lebih baik dari satu. Sementara itu, konsumen melihat pakaian di atas catwalk - dan wanita yang memodelkannya - tidak melihat apa-apa yang praktis atau praktis, dan mendapati diri mereka menyalurkan interpretasi tampilan, seringkali dengan reproduksi murah sebagai pengganti aslinya yang selangit. Ketegangan antara apa yang terjadi di panggung dan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata sering mengarah pada kesibukan yang biasa dari para pembangkang fesyen yang menyatakannya sebagai media yang tidak masuk akal dan kosong.
Tapi meninggalkan argumen kuno tentang 'mode sebagai seni' di satu sisi, ada ketegangan yang menarik di dalam industri itu sendiri juga mengingat, secara historis, direktur kreatif di rumah mode terkemuka di Prancis adalah pria. Sebagai rekap cepat, Karl Lagerfeld memimpin Chanel, Nicholas Ghesquierie mengawasi Louis Vuitton, Anthony Vaccarello telah mengambil alih pemerintahan di Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing adalah raja di Balmain dan Demna Gvasalia dari Vetement membuat hype massal di Balenciaga. Sampai baru-baru ini Raf Simons memimpin Dior dan Riccardo Tisci memimpin Givenchy. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa memiliki sekelompok laki-laki yang memproyeksikan dan mengkuratori bagaimana dan bagaimana wanita seharusnya terlihat bermasalah: rok ketat, korset dan sepatu hak tinggi telah membuat wanita semi-mobil dalam berbagai pengaturan rumah tangga sepanjang sejarah.
Namun, musim baru-baru ini telah melihat pergeseran kunci di posisi tingkat atas, menjadikan mode Prancis lapangan bermain yang lebih setara: Clare Waight Keller mengambil alih di Givenchy, Natacha Ramsay-Levi mengambil alih kendali di Chloé dan Maria Grazia Chiuri meninggalkan rekan kreatifnya di Valentino dan memeluk karier solo di Dior. Mereka bergabung dengan desainer lama Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) dan Phoebe Philo (Céline). Tapi apakah ini berarti perubahan bagi para wanita yang akhirnya mengenakan pakaian?
Sebuah pos dibagikan oleh Céline Official (@celine) pada 1 Okt 2017 pukul 6:27 pagi PDT
Menariknya ya. Desainer kreatif ini mengambil kepemimpinan mereka sebanyak mungkin dari konsumen dan dari penelitian mereka sendiri - sebuah langkah yang telah terbukti memecah-belah di antara para kritikus dalam kasus Maria Grazia Chiuri. Musim-musim terakhir di Dior telah melihat Chiuri menawarkan kaos feminis dengan slogan-slogan seperti 'kita semua harus menjadi feminis' dan 'mengapa tidak ada artis wanita hebat' bersama dengan baret berkilauan dan rok tulle tutu-esque. Sebuah artikel Business of Fashion baru-baru ini mengutip komentar pedas dari kritikus mode The New York Times, Vanessa Friedman dan kritikus Cathy Horyn, yang keduanya tersinggung dengan Chiuri yang menjadi kaki tangan milenium, terlepas dari laba 1 miliar euro tahun ini.
Phoebe, Stella, dan Agnès, perlu ditunjukkan, menawarkan koleksi yang jauh lebih abadi, yang lebih mencemaskan suasana hati daripada momen - sebuah gerakan yang, dalam dirinya sendiri dan bersama dengan desain pakaian (lembut, santai, mudah dipakai) dan cantik), mengakui apa yang dicari wanita dari mereka, serta mengembangkan estetika yang jelas.
Artikel BoF menggunakan perbedaan ini untuk menyoroti jurang pertumbuhan antara landasan pacu dan konsumen, yang memang benar. Tapi celah ini membuka ruang baru yang kuat: jalan. Selama pekan mode, gaya jalanan dengan jelas menunjukkan pernikahan artistik dan daya tahan pakai yang layak - tempat di luar jalur cat tradisional untuk memiliki identitas dengan cara yang lebih bermakna. Ini bukan tentang fesyen, ini tentang menguasai narasi, dan para wanita Paris melakukannya dengan baik.
Sebuah pos dibagikan oleh Dior Official (@dior) pada 30 Sep 2017 pukul 7.16 pagi PDT
Di ibukota Perancis, ekspresi diri terlihat jelas selama pertunjukan SS18. Mungkin arsitektur dekaden dan lingkungan megah yang menuntutnya, tetapi, di Paris, rasa kepedulian dan ketepatan dalam cara orang berpakaian terlihat. Di sini segerombolan wanita tanpa malu-malu mempromosikan 'penampilan', memiliki pakaian fashion untuk keperluan sehari-hari. Mereka menerjemahkan catwalk ke teater domain pribadi mereka sendiri. Ini menandai pergeseran tajam dari ide-ide lama 'French chic', yang bermain lebih banyak pada pakaian yang bersahaja dan tidak rewel.
Elemen utama pemersatu gaya musim ini - termasuk warna-warna cerah, blazer besar dan kemeja frill di samping motif kotak-kotak dan wol yang diberikan di jaket, rok dan parit - disajikan diikat di bagian pinggang dengan sedikit garis JWAnderson. Sementara itu, jumper longgar berpasangan dengan keseimbangan baru dan celana panjang dikenakan tinggi dan lebar, membungkuk di sekitar kaki - semua ditata dengan sepatu bot runcing tajam yang datang dalam warna merah paten, biru kekerasan dan, tentu saja, berkilauan. Singkatnya, itu adalah jenis kekuatan baru yang mempromosikan gagasan mengambil ruang, mendapatkan perhatian dan merasa diberdayakan: ini tentang menikmati pakaian dan feminitas tanpa meminta maaf. Ini gaya yang berani, tegas dan percaya diri - French chic dibayangkan kembali, memimpin perbatasan berikutnya.
Dalam ulasan baru-baru ini di The New York Times, Vanessa Friedman bertanya tentang acara Chanel SS18: 'Apakah ini ekspresi paling kotor dari keterlibatan diri fesyen, atau momen pelarian sejati, yang ditawarkan oleh orang yang bisa? Apakah ini contoh dari bombastis ekstrim atau kemurahan hati? '. Direktur Mode Times mendarat di yang terakhir, mengutip gerakan fashion untuk merayakan kecantikan di saat-saat horor. Sebenarnya, Friedman membiarkan fesyen pergi terlalu ringan, karena jika Lagerfeld benar-benar sibuk dengan penyebaran keindahan di antara kota yang telah menderita trauma besar ia akan melakukannya dalam suasana terbuka, tidak hanya untuk sekelompok undangan tertentu, menghalangi warga Paris dengan bantuan seratus polisi.
Jalanan adalah ruang demokrasi. Di luar pertunjukkan Chanel, fashion itu membuat orang yang lewat tidak bisa bergerak. Di Carven, acara itu diadakan di sebuah universitas selama jam sekolah, yang menyebabkan sekelompok penonton yang bingung dan terhibur ketika sekelompok tamu berpakaian cerah menyelinap melalui aula beton. Desainer-desainer baru seperti Dumitrascu bahkan bermain langsung dengan ketegangan-ketegangan ini, mementaskan pertunjukan gerilya di metro Paris: itu seni-seumur-hidup dan seni-hidup semuanya kabur dengan indah menjadi satu senyuman. Penjajaran kehidupan sehari-hari dan mode tinggi ini disatukan menciptakan sesuatu yang lebih kuat, dan jauh lebih mirip dengan sukacita. Bagaimana sepasang sepatu bot merah, tinggi, dan paten yang bisa menarik perhatian Anda ketika Anda meninggalkan kuliah yang membosankan tidak mengganggu Anda, bahkan untuk sedetik saja?
Singkatnya, para wanita Paris memanfaatkan hak untuk membuat percikan - dan menikmati diri mereka dalam proses. Pada gilirannya, ini menawarkan tontonan dan pelarian dalam keseharian bagi para wanita yang mengenakan pakaian, dan bagi mereka yang menyaksikannya.
Dengan memiliki kreativitas di luar catwalk, para wanita ini mengambil keputusan akhir dari desainer dan, alih-alih, menjadikannya proses yang lebih siklus - mereka adalah pemimpin yang harus didukung oleh desainer, bukan didikte. Ini menyenangkan dan memberdayakan, melarikan diri dan nyata. Itu semacam identitas baru yang harus kita semua rayakan.
