Arsitektur historis Spanyol selatan mengungkapkan jaringan kaya pengaruh politik, agama dan budaya yang melanda wilayah ini. Gaya hibrida yang diciptakan oleh pengaruh yang tumpang tindih ini adalah unik, ketika Costanza Beltrami menemukan ketika ia menjelajahi Toledo, Cordoba, Granada, dan Seville.
Katedral Toledo © Costanza Beltrami
Sebelum perjalanan musim panas saya ke Spanyol Selatan, saya belum pernah ke negara itu sebelumnya, dan hampir tidak tahu sepatah kata pun dari Spanyol - namun, arsitektur masa lalu bersejarah di kawasan itu tertanam dalam pikiran saya dari begitu banyak gambar buku teks. Tersirat, tetapi tidak pernah benar-benar membayangkan - bagaimana seseorang bisa membayangkan luasnya masjid Cordoba sebelum berjalan melalui ruang gelap itu, dikelilingi oleh lengkungan yang tampaknya meluas dan mereplikasi ke segala arah?
Dan berjalan di sana akhirnya saya lakukan, berkat bantuan perjalanan murah hati yang didirikan oleh sejarawan seni John Hayes. Selama sepuluh hari, saya menjelajahi kota-kota Toledo, Cordoba, Grenada dan Seville, menggulirkan koper saya di sepanjang anjungan begitu banyak stasiun Renfe, memicingkan mata ke lanskap yang kering, dan menekan telingaku ke kaca jendela istana yang indah untuk menangkap suara air mengalir di kebun di luar. Sepuluh hari dihabiskan untuk menelusuri kembali sejarah benteng pertahanan Spanyol melalui arsitektur mudéjar-nya.
Istilah mudéjar banyak digunakan di Spanyol untuk menggambarkan karya seni yang dihasilkan setelah perebutan kembali, menggunakan bahan dan teknik Moor. Terkait dengan istilah Arab untuk 'satu tertinggal, ' kata mudéjar menghadirkan seni seperti peninggalan eksotis yang diciptakan oleh populasi yang terkalahkan untuk memenuhi keinginan penakluk akan dekorasi mewah. Namun, 'tertinggal' juga termasuk di antara populasi besar Yahudi Sephardic, dan Mozarab Kristen. Keduanya adalah orang-orang yang baru bertobat dan keluarga Kristen kuno yang telah hidup di bawah pemerintahan Islam dan karenanya mengembangkan suatu liturgi dan hierarki gerejawi yang independen dari Gereja Kepausan.
Mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah bergabung dengan para penakluk. Sebaliknya, mereka terikat pada Muslim dan Yahudi dalam budaya sebagian Islam. Dan memang, raja-raja Kristen tahu dan menghargai budaya ini, yang artefak-artefaknya akan mereka terima dari aliansi militer dengan kerajaan Moor kecil ini atau yang berperang dengan tetangganya. Yang mengejutkan, mereka tidak hanya menggunakan mudéjar sebagai jarahan budaya atau untuk propaganda, tetapi juga memilihnya untuk menghiasi kamar-kamar paling intim di istana mereka. Karenanya tidak ada pertentangan sederhana antara pemenang dan pecundang.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Interkoneksi yang kompleks dari berbagai budaya pada tahun-tahun awal kebangkitan itu sangat jelas ketika saya memasuki pusat sejarah Toledo melalui Puerta del Sol yang ikonik. Dikelilingi dan diapit oleh benteng yang kuat, gerbang kota ini mengikuti desain Eropa yang umum. Namun, itu dihiasi dengan lengkungan yang bertautan khas arsitektur Moor. Dan untuk mempersulit persamaan, seluruh struktur ditugaskan oleh ordo religius Knight Hospitallers pada abad keempat belas.
Ini datang sebagai kejutan, seperti yang saya harapkan masa lalu Moor akan ditundukkan di kota ini, yang pertama ditaklukkan pada 1084. Namun, saya segera menyadari bahwa penaklukan awal kota memungkinkan untuk kontak yang lebih dalam antara penakluk baru dan Islam yang masih hidup. warisan. Lebih dalam tidak hanya berarti lebih lama, tetapi juga lebih pribadi, setidaknya untuk raja Kristen pertama kota Alfonso VI, yang telah diasingkan di pengadilan Al-Mamun sebelum mengalahkan saudaranya Sancho, dan menaklukkan Toledo sebagai raja Kastilia dan Léon yang tak terbantahkan.
Kontak mendalam seperti itu terwujud dalam sejumlah masjid yang sebagian mempertahankan arsitektur Islamnya, meskipun telah beralih ke penggunaan Kristen. Terkadang, fitur Moorish mereka ditekankan, seolah-olah bangunan yang sudah ada sebelumnya adalah barang rampasan perang yang berharga. Apse abad ke-12 yang melekat pada masjid kecil Bab-al Mardum memiliki efek ini. Menjulang di atas ketinggian masjid, jendela buta apse yang tinggi kontras dengan keterbukaan aula doa hypostyle. Asimetri secara visual mempropagandakan soliditas Gereja terhadap kerapuhan masjid. Di dalam, lengkungan kemenangan gereja dihiasi dengan kaligrafi Arab yang canggung, mungkin diwujudkan oleh pengrajin Kristen dan mungkin bagian dari keseluruhan simbolisme apropriasi.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Di tempat lain, strategi apropriasi yang serupa menciptakan gedung-gedung dengan kesatuan visual yang lebih besar. Di gereja San Román abad ketiga belas misalnya tidak ada perselisihan di antara siklus Kiamat, kaligrafi Arab, dan orang-orang kudus Mozarab yang menghiasi lengkungan. Dibangun oleh Uskup Agung Rodrigo yang bersemangat dan penuh semangat, San Román adalah upaya untuk memaksakan kesatuan budaya yang baru. Raja Kristen dan uskupnya mengepalai persatuan ini sebagai pewaris langsung dari raja-raja Visigoth kuno, yang kerajaan Kristennya diidealisasikan di gereja dengan menggunakan Visigothic spolia sebagai ibukota.
Kekuatan baru raja dan uskup harus sepenuhnya diekspresikan di katedral kota, juga dipromosikan oleh Uskup Agung Rodrigo. Dibangun pada paruh pertama abad ke-13 sebagai Katedral Primatial Spanyol, ia menggantikan Katedral Mozarabic yang ada, sehingga secara meyakinkan memperluas otoritas kepausan atas Mozarab. Tidak mengherankan, katedral itu dikandung sebagai bangunan perayaan, suasana yang tepat ditekankan oleh penambahan kemudian seperti retablo Renaissance berkilau dan pendakian Barok melonjak El Transparente. Namun, kemenangan ini mungkin hanya permukaan. Bagaimanapun, ritus Mozarabic dirayakan sampai hari ini di sebuah kapel khusus; ruang Perbendaharaan memiliki langit-langit muquarnas yang spektakuler; dan ruang depan ruang kapitel didekorasi dengan plasterwork rumit Islam yang jelas. Memikirkan kembali, saya juga bisa melihat kesamaan antara katedral dan bangunan yang saya kunjungi nanti. Misalnya, pengunjung mengalami rencana basilika katedral sebagai penggandaan kolom yang mengingatkan kita pada Masjid Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumphalisme dan pengaruh menyatu lagi di biara San Juan De Los Reyes. Ferdinand II dari Aragon dan Isabel II dari Castile mendirikan biara ini untuk merayakan kemenangan mereka dalam Pertempuran Toro (1476). Bagian dari perang untuk suksesi Henry IV, pertempuran itu berlangsung di cakrawala Kristen sepenuhnya, dan ini tampaknya tercermin dalam gaya Isabelline Gothic bangunan secara keseluruhan. Namun, bagian luar bangunan secara polemik dihiasi dengan rantai budak Kristen yang dibebaskan oleh Reyes Católicos. Terlebih lagi, menulis digunakan sebagai dekorasi di biara dan gereja, membangkitkan kaligrafi Arab dan memecah ilusi alam semesta Kristen yang tertutup.
Kordoba
Gambar propaganda dari alam semesta abad pertengahan yang tertutup secara dramatis hancur ketika seseorang menginjakkan kaki di Katedral Cordoba - begitu banyak sehingga katedral jauh lebih dikenal sebagai Mezquita (masjid). Aula hypostyle kolosal ini hanyalah suksesi lengkung tapal kuda yang tak terbatas, berkembang biak di segala arah di sekitar penonton. Di sini tidak ada sapuan longitudinal dan hierarkis dari sebuah gereja. Seseorang tersesat dalam cahaya yang suffused, dalam suksesi berirama voussoir putih dan merah. Hanya ketika memasuki gereja lengkungan pusat ilusi alam semesta Kristen dipulihkan - karena di sini orang berada di dunia yang sangat berbeda dengan proporsi dan cahaya yang melonjak. Melewati ambang itu menandai istirahat radikal dan mendadak dalam pengalaman pengunjung. Namun, area gereja kecil jika dibandingkan dengan bangunan secara keseluruhan. Jadi, jika ide rampasan perang dapat digunakan lagi untuk menjelaskan kelangsungan struktur masjid, pengalaman orang pertama menunjukkan bahwa penghargaan terhadap lingkungan yang menarik - jika asing - merupakan faktor yang lebih penting di sini.
Pengalaman menyilaukan mengunjungi Katedral sulit dikategorikan. Namun, museum arkeologi kota membantu mengungkap beberapa pengaruh yang menyatu dalam ruang yang luar biasa itu. Kunjungan dimulai dengan pameran kronologis, menguraikan sejarah Cordoba melalui objek dan layar interaktif. Meliputi periode pra-sejarah dan Romawi serta dominasi Visigothic dan Arab, galeri kronologis menekankan sejarah berkelanjutan Andalusia, yang terlalu sering diplot sebagai suksesi era yang tidak berhubungan. Perhatian kontinuitas tercermin dalam tampilan tematis museum, yang mengeksplorasi kehidupan sehari-hari lintas periode dan budaya.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Dan sisa-sisa kehidupan orang Moor setiap hari adalah pengantar terbaik ke situs arkeologi Madinat-al-Zahra, sebuah kota megah yang didirikan dan ditinggalkan pada abad kesepuluh, jauh sebelum penaklukan Kristen. Kota ini didirikan untuk mendukung institusi kekhalifahan Cordoba oleh Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Sebagai anggota keluarga Ummayad, Abd-ar-Rahman bukanlah keturunan langsung dari nabi Muhammad dan karenanya bukan seorang khalifah. Namun menyatakan dirinya seorang khalifah diperlukan untuk mendapatkan dukungan dalam perang berkelanjutan melawan kekaisaran Fatimiyah.
Kota baru Madinat adalah sarana untuk mendukung klaim ini. Karena alasan ini, ia dirancang dengan boros dan hierarkis. Lokasi berbukit yang dipilih memungkinkan istana Abd-ar-Rahman ditempatkan di atas lereng yang curam, menginvestasikan pandangan penguasa dengan kekuatan tertinggi atas kota Cordoba di bawah. Jalan menuju istana adalah pendakian yang menyenangkan tetapi sangat terkontrol melalui taman-taman hijau, diselingi oleh sejumlah perhentian ritual yang dipentaskan dengan hati-hati di interior yang paling indah. Di ujung jalan ada ruang resepsi Salon Rico, yang hiasannya pasti akan memukau pengunjung sebelum mereka akhirnya bertemu dengan khalifah.
Terlepas dari visi besarnya, kota ini ditinggalkan dan dipecat pada abad kesebelas, ketika rencana induknya belum selesai dan tempat tinggalnya belum sepenuhnya diselesaikan. Namun, banyak fitur khasnya hidup di istana Andalusia lainnya. Melihat ke bawah ke reruntuhan dari atas bukit, orang tidak dapat melewatkan pengorganisasian ruang hidup yang berulang di sekitar halaman tengah, yang masih dapat ditemukan di sebagian besar rumah-rumah Spanyol, seperti Palacio de Viana yang menarik tetapi secara substansial dipulihkan tempat tinggal yang terkenal dengan desain teras penuh tanamannya.
Istana Nasrid Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Kompleks istana Alhambra di Granada memiliki lokasi di puncak bukit mirip dengan Madinat Al Zahra. Namun, alih-alih mensurvei jalan akses dan dataran yang tidak terbebani, Alhambra menghadap ke lingkungan Albayzin, yang jalanannya yang curam dan sempit dihuni oleh orang-orang Romawi, Moor dan Kristen. Tinggal di daerah bersejarah ini membuat saya bisa membayangkan Spanyol abad pertengahan sehari-hari yang jauh dari resimen sistem pariwisata Alhambra. Namun Alhambra tidak dapat dihilangkan dari fantasi ini - bertengger di jurang sungai Darro, itu menaungi lingkungan seperti benteng yang mengintimidasi. Jelas sekali bahwa istana dan kota sekali lagi terletak dalam hubungan hierarkis yang diatur dengan cermat. Karena benteng pada kenyataannya terbuka dan permeabel, setiap kamar beresonansi dengan suara ceria taman air mancur. Dan sementara istana tampaknya tidak bisa ditembus dari bawah, sehingga kota itu tampak kecil dan langsung dapat dijangkau dari jendela istana Nasrid, ditempatkan dengan hati-hati untuk mengungkapkan pemandangan yang paling indah.
Terkenal karena keindahan karya plester, ubin, dan langit-langit muquarnanya, istana Nasrid berasal dari kemegahan Granada abad keempat belas sebagai kesultanan independen. Seperti di Madinat-al-Zahra, dekorasi di sini adalah yang paling kompleks di Aula Duta Besar. Dan dampak dari pemandangan yang menakjubkan ini semakin jauh dengan sistem tiket yang diatur waktunya dan oleh sirkulasi yang dipaksakan dari para wisatawan, yang diizinkan untuk melihat sekilas tetapi tidak untuk berlama-lama, meninggalkan dengan perasaan umum akan keajaiban lebih dari pada dengan memori kamar yang sebenarnya. Yang berbeda adalah pengelolaan istana terdekat lainnya, misalnya konstruksi makam Renaissance yang ditugaskan oleh Carlos V, dapat diakses tanpa tiket dan oleh karena itu mungkin terpinggirkan dalam nilai arsitekturnya.
Generalife © Costanza Beltrami
Di sekitar istana adalah taman. Di sekeliling, dan bukan di luar, untuk jalan-jalan di taman kadang-kadang tertutup ubin seperti koridor, dengan air mancur mengalir melalui keduanya. Interaksi erat ini paling jelas terjadi di Generalife, kediaman intim keluarga Nasrid. Patio de la Acequia di istana dianggap di antara taman Persia yang lebih terawat. Namun, menilai penanaman asli kebun itu sulit, dan mungkin lebih produktif untuk membayangkan kompleks hari ini sebagai lingkungan di mana kebun dan bangunan membentuk keseluruhan yang terputus.
Kunjungan saya ke Grenada diakhiri dengan Cappilla Real, di sebelah Katedral. Di makam ini terletak Reyes Católicos Ferdinando dan Isabella, yang memilih untuk dimakamkan di sini untuk merayakan kekal penaklukan kota mereka, yang terakhir menyerah kepada orang-orang Kristen pada tahun 1492.
